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丝路行走 （四）
其实我的丝路行走，从严格意义上讲，只是其中的非常小的一段：兰州——嘉峪关——敦煌。而且回转也已数日了，人懒笔拙，直到今天还没有完成记述。敲打键盘，全凭那时的感觉，此刻的怀恋，亦或就因为那一座城一个人。
在兰州市区的时光简单而且绵长，每天睡到足足够再起来，闲逛着穿过生疏而又亲切的街道，不经意的就会看到关于丝路的种种印记。一块丝路全程的石刻地图、两尊飘摇的飞天，还有波斯商人引领的驼队......安安静静，千年已走过。街景陆离、人头攒动，变化的太多太大。只有把它们都当作陌生景色的时候，才有空闲的心境，仿佛身在闹市心在亘古。
而真正能让我放下所有的一切，彻底安静的，还是那样的姿势：不说话，他的手指插入我的指缝，我们都喜欢。每当此刻，都会非常肯定，我的未来与此紧密相关！还有什么可以更幸福，比起这时的安然，都不如！
我的行在丝路，我的梦在西北。
丝路行走 （三）
丝路行走（二）
丝路行走 (一)丝绸之路：简称丝路。是指西汉（前202年—138年）时，由张骞出使西域开辟的以长安（今西安）为起点，东汉时以洛阳为起点，经甘肃、新疆，到中亚、西亚，并联结地中海各国的陆上通道。因为由这条路西运的货物中以丝绸制品的影响最大，故得此名。
这是一个很久以前的计划。还在大学的时候就曾经有过这样的约定，要一起去敦煌走丝路。没有想到的是，在时间最充裕的时候没有成行，而十多年以后一个异常忙碌的上午，我忽然决定试探着找领导请假，却出乎意料的顺利，居然就准了。携程网的机票订的很方便，我决定隔天一早出发。
照例是出行前的匆忙，手头的工作收尾交接，白天马不停蹄，行李是晚上收拾的。我思忖着明天再通知他，一个惊喜。
飞机降落在中川机场的时间是早上9：20，一出舱门感觉扑面的凉意，才发现自己短袖加七分裤的打扮很不合这里的十一二度的气温，比起别人的长衫外套，显得很单薄，人一冻倒机灵灵得精神。其实，甘肃的天气是很难捉摸的。因为被冻了一下，很庆幸自己带足了长裤外套。到家以后，重新收拾行囊，准备第二天晚上坐火车开赴敦煌。
1100多公里的路程，火车正好跑了一夜，早上八点抵达敦煌火车站。以前到敦煌是要到柳园火车站下车，再坐100多公里的汽车转道。现在敦煌铁路通车，新的火车站建成的确方便了很多。站台上感觉很有些像拉萨，只是规模要小一些。出了站，发现站前广场还在建设阶段，将来应该会很漂亮。
按照安排，10点半会有车来接我们去莫高窟。到达宾馆之后，有了一个多小时，在这座向往中的城市走一走。原来，敦煌并不大，市区只有2.6平方公里，几条主要街道交汇的市中心耸立着敦煌市的城标——反弹琵琶的飞天。城区里高层建筑不多，但街道干净整洁，脚下不时地出现大理石雕刻的敦煌出土文物的大块地砖，历史和文化用这样的方式呈现，引得我频频驻足。小城给人的感觉很安静，很悠闲，很生活，这一点有些出乎我的意料。
沙洲市场，享誉全国。光那一个名字，也引得人浮想起“寂寞沙洲冷”的句子，当然要去看看。走了八九百米的样子，就来到市场的牌坊下面。先是甘肃干果特产的摊位，有意思的是每个摊位的木车上都是对联横批，很能概括地域特点。然后是骆驼、夜光杯、飞天雕刻、胡杨林印章、各种古玩摆件的摊位琳琅满目。现场制作的雕刻和印章都很是吸引人，还发现一个小伙子手绘的扇子精致异常，端详了很久，暗地里想，这里到底有着深邃的文化底蕴，街头的摊主也是人才济济啊！后来，晚上的时候又去了一趟，感觉很好。市场旁边是沙洲夜市，特色小吃一个挨着一个，大牌档连成了片，热闹非凡。
准时，驱车25公里，渐渐的离开市区，两侧的山麓绵延，一边是青黑色的石山“三危山”，一边是漫漫黄沙堆积的“鸣沙山”。那座神秘的石库——莫高，就夹在中间。莫高窟，又称“千佛洞”，凿刻在鸣沙山崖壁上的洞窟有三四层不等，是我国最大、最著名的佛教艺术石窟。前秦建元二年（公元366年），一位法名乐尊的僧人云游到此，因看到三危山金光万道，状若千佛，感悟到这里是佛地，便在崖壁上凿建了第一个佛窟。以后经过历代的修建，迄今保存有北凉至元代多种类型的洞窟、壁画和彩塑，分为南北两区。北区是曾经的僧侣们休息、安葬的地方，现在不对外。南区是精华，全长一千六百米。现存石窟492个，壁画总面积约45000平方米，彩塑佛像等造型2100多身。目前看到的石窟外观是文革时期，周总理亲自布置重新加固修缮的，为了保护，真正对外开放的只有十个窟。莫高入口处有一个白塔，那是千古罪人的“王元录”道士的墓。1900年6月22日看管石窟的道士王元录请来写经书的杨某在往墙缝中插灯草时，发现墙里面是空的，因此发现了一个密室，（现编号17号窟），洞中有4至11世纪（西晋至宋代）的经、史、子、集各类文书和绘画作品等四万余件，从此被封存的莫高窟重见天日。愚昧无知的王道士，很随意的将大部分经卷文物送给了当时的外国盗宝者，成为中国文化史上的一劫。王元录墓前没有说明，恐怕是不愿意让他留下名字吧。进入窟区是不能携带体积较大的提包的，更不允许照相摄像。跟随着讲解员，人们都很安静，鱼贯的穿行在岩壁的通道上。窟室里没有灯，循着讲解员手中电筒的光亮，一尊尊或安详或威严或立或坐的雕像，以及满壁的彩绘呈现眼前。为了防止人们触摸壁画，沿着墙壁都按装了保护的玻璃屏风。佛礼的故事丰富多彩，很多都是从未听过的。依照讲解员的指点，我们找到了反弹琵琶像、不同阶段变化着的飞天、涅磐的释迦牟尼、端坐在九层塔里35.5m的坐像，还有被王元录偶然发现的编号17窟的“藏经洞”，被关押的俄国士兵剖光殆尽仅存的金箔面小佛，被美国人用胶水贴走壁画的残存的空白...... 时间、机缘仓促，千年文化仅仅一瞥，但是却能深深地感受到这实在是一座浩瀚的文化海洋，镌写了历史的足迹和变迁，虽饱经风霜蹂躏，肆意荼毒，依然故我，安然静穆，给现世的人们沉重的反省和思考，无尽的探究和想象！一部莫高，一部中国历史。
离开莫高，稍事休息。从历史走向大自然的神奇。鸣沙山像一条巨龙，横卧面前。鸣沙山的山体是由流沙堆积而成，绵延40多公里，南北广布20多公里，最高处海拔1715米。远远望去，峰峦高低起伏，如刀削斧劈，蔚为壮观!入得大门，天地转换，别样风情立刻袭目而来，广袤的沙海发出金黄色耀眼的光芒，干净的没有任何杂质，衬映着同样干净湛蓝的天空。第一次看到如此美丽的大漠风光，一时间心情豁然开朗。望着远处穿行的驼队，我们也租好了防沙鞋套，走向一群安闲静卧的沙漠之舟。以前也曾经骑过骆驼，不过那都是沿着小梯子爬上静立的骆驼，然后摆个样子照相，这次可是完全不同，真正的以驼代步。在主人的吆喝下，骆驼先立后腿再起前脚，人也随着俯仰升高，幅度很大，看来面前的把手和脚下的蹬子都很重要。我坐在驼队的最后一个，很新鲜又很紧张的四处张望。猜想我的坐骑是一个热爱自由的“小伙子”，它紧走几步缩短了和前面兄弟的距离，拴在鼻子上的缰绳也松了些，这时，“小伙子”猛一抬头，瞬间缰绳就断开了，我的脑袋也跟着陡然增大，冲口大喊“开了开了”。而这骆驼好像如愿以偿，自顾扭转方向一边吃草去了，惊恐的我不敢擅动，害怕“小伙子”一个高兴给我摞到地上。好在养驼人迅速赶了过来重新系好了缰绳，继续前行。正当我惊魂未定，这小子故伎重演，再一次挣脱，扭头往回就走，铁了心不跟大部队玩了。这一次驼队和养驼人都没有防备，一前一后都离开我有一大段距离。恐惧在瞬间包围，我的声音都有些变调了，驼队先发现了变故，也一起大声呼叫。好在养驼人好不容易赶来之前，“小伙子”不曾对我发威，卸下我之后，它心满意足的跟着主人回家了，给我换一头。本来以为这么反复之后，万事大吉。不想，再被牵来的骆驼大叔，脾气更爆，连养驼人都无法让它卧倒，虽然遭到鞭打，依然执拗着不跪下，并且发出低沉的怒吼，呲出巨大的牙齿，满口的绿色泡沫扑扑喷出。后来才知道，这头骆驼是养驼人借的别人家的，自然不怎么听话。当时看到这情形，我的恐惧加大到极处，坚决拒绝乘骑这样愤怒的家伙，保不齐给我弄下来再踏上几蹄子。好事多磨，由于我们“双方”坚决地态度，养驼人不得不第三次牵来了一个温顺的“大姐”。我终于可以骑着骆驼走大漠了。
所有的景色都仿佛是电影里或者地理杂志上的彩色图片，瀚海大漠，阳光烤着沙粒热浪滚滚。渐渐熟悉了骆驼一起一伏的步态，我小心的掏出相机，拍下驼队的影子，同样很美很诗意。一片又一片沙的山峦叠嶂不断的出现在眼前身后，身处大漠，人那么渺小。等到半山腰下来骆驼，自己攀爬沙山准备滑沙，我才知道为什么刚才上来的时候骆驼也费力的呼呼作喘。绵绵细沙，进一步，退半步，似乎原地平行，只好手脚并用往上爬。好不容易登到山顶，我累得一屁股坐下，大口喘气，感觉自己的嗓子眼有快吐血的咸味。歇将过来，极目远望。大漠气势磅礴，汹涌澎湃。山坡上的沙浪如轻波荡漾的涟漪，时而湍急，时而潺缓，时而萦回涡旋，美奂美仑。怪不得古人感叹“大漠风光好”！滑沙的速度很快，还没有反应过来，已经两肋生风飞速的下跌。据说，如果众人一起下滑，推动沙浪，就能听到咚咚的响声。当地人说：“后山响，轰隆隆。前山响，锣鼓声。”这也是鸣沙山名字的由来。对于鸣响之谜，科学的探究和推测主要有三说：第一种为静电发声说。认为鸣沙山沙粒在人力或风力的推动下向下流泻，含有石英晶体的沙粒互相摩擦产生静电。静电放电即发出声响，响声汇集，声大如雷。第二种为摩擦发声说。认为天气炎热时，沙粒特别干燥而且温度增高。稍有摩擦，即可发出爆烈声，众声汇合一起便轰轰隆隆而鸣。第三种为共鸣放大说。沙山群峰之间形成了壑谷，是天然的共鸣箱。流沙下泻时发出的摩擦声或放电声引起共振，经过共鸣箱的共鸣作用，放大了音量，形成巨大的回响声。无论怎样都是天地的赏赐。掬沙细看，这里的沙子不仅干净，而且晶莹闪亮，五彩缤纷，有红、黄、绿、白、黑五种颜色，被称为“五色沙”，又是大自然的神奇一笔。
滑沙下来还要继续下行一段到骆驼休息的地方。顺坡而下原来那么有趣，沙子绵软而有弹性，出乎意料的安全，毫不费力，和爬上沙山时的艰难天壤之别，有飘飘欲仙的感觉。重新骑上驼背，下山向鸣沙山的后山走去，那里有更为奇特的景致——谁说水火不能相容，鸣沙山的怀抱中就有一泓神奇的泉水，称曰天下沙漠第一泉的“月牙泉”。这泉状如初五的月牙，清凉澄明，温婉美丽，好像一个妙龄的少女，明眸善睐，婀娜多姿，弯弯的安静的卧在大漠之中。这一卧就是几千年，虽然常常经受狂风凶沙的袭击，承载烈日炎炎的烘烤，却自顾的营造这样一处安闲优雅的温存。泉边绿树成荫，鸟语花香，泉中更是游鱼穿梭，相映成趣。周遭的漫漫黄沙虽然映在水中，却全然不在月牙泉的心里。这梦一般的谜，在茫茫大漠中有此一泉，在满目荒凉中有此一景，真是造化之神奇，天地之灵秀！
回转市区的时候已经有下午六七点钟了，天色还是大亮着。梳洗一下，我们出了宾馆，三分钟的路程转过街角，有敦煌最出名的一家“达记驴肉黄面”，饱饱的下肚，又想起在月牙泉边喝到的李广杏做的杏皮水，甘甜清凉，都是西北好味道。食毕再去沙洲夜市走一圈。这个夜里，梦做飞天了！ ps: 十五的月亮十六圆，亮亮晶晶的挂在天上。想他了。也给所有的朋友，平安团圆！
归去来兮（九）● 西 游 后 记 ●
记忆真的很奇妙：就像一个箩，那些被筛过，留下的，即使是痛苦、难堪的，也都是生命里值得记住的东西，因为其本身的价值，所以才没有被忘记。像我这样健忘的人，能记住的，都是精华！ 西藏归来已经快两个月了，把记忆里提炼留存的部分记录下来，间或查查资料，做一些修补充实，竟然像重新再走过一遍似的，还有不少新的发现和了解，美妙自在其中！而且，一些当时觉得不怎么样的经历，不怎么看好的景致，如今换了角度换了心情，反倒有了美好的韵味，多了几分鲜活。再细数这样那样的那些遗憾，下决心下一次一定补上。一些去过西藏的人说“不去后悔，去了不想再去”，我一点也不赞成，西藏，真得很好，值得一去再去! 几点心得，送给和我一样热爱西藏，盼望着去往、再次去往的人们： ★ 去西藏最好的时间是六、七、八月，是西藏的夏季也是雨季，雨伞一般在傍晚下雨的时候可以用，但雨大多很小，早上会晴天。 ★ 第一次去西藏比较合理的安排是坐火车去，可以逐渐适应海拔高度的提升。火车上最好自备两天的食物，餐车太小要排队，而且饭菜质量很一般。回来的时候乘飞机。 ★ 西藏气候干燥，紫外线强烈，必须准备防晒用品，包括眼药水、带防晒系数的唇膏等。每天最好只晚上洗一次脸，早上润润眼睛就可以了，保存晚上分泌的油脂，既防干也防晒。 ★ 尽量避免剧烈活动，比如跑步、快速上楼梯、睡觉时剧烈翻身、洗澡时间超过半小时等，特别是在纳木措等高海拔地区。出现心跳过快、呼吸急促，要尽快保持安静，深呼吸，喝点水也有用。一些抗高原反应的药品在内地不太容易买，而且价格比较贵，不如到了拉萨再买，药店、门诊部都有，价格在内地的1/3左右。 ★ 多吃蔬菜、水果，即使是不好吃，也要当药吃掉。
★ 准备一些一块钱的纸币（一定不要硬币，藏民都不要），用处特别多。
★ 住宾馆出门的时候，要一张宾馆的名片，一旦找不到可以拿出来问路或者给出租车司机看。 祝愿所有正在向往的朋友们，向西，开始......
归去来兮（八）
● 神奇的八廓街 ●
没去拉萨之前，跟所有的人一样，“八角街”的名字对我来说是和布达拉宫一样响亮的。等来到这里才知道，原来“八角街”只是一个以讹传讹的结果，真正的称呼应该是“八廓街”。在拉萨的汉族人中，四川人特别多，比如我们的导游。四川话里“廓”与“角”的发音很相近，所以就把八廓街误读成“八角街”了。
在拉萨，逛八廓街自然是必须的项目。最后一天，我们只有一个上午的自由活动时间。一大早就按耐不住强烈的购物情节，匆匆忙赶到了八廓街。来得太早，这里九点才正式营业、出摊。走在手工打磨的石块铺成的街道上，两侧林立的藏族风格的店铺大多还没有开门，虽然有点冷清，但是也有机会静静的感受这难得的安然：八廓街是随大昭寺的修建和人们对寺庙的朝圣而形成和发展起来的，距今已有1300多年的历史。它是围绕着大昭寺三大转经道中的中转经道，是拉萨最古老的街道，不少人称它为“拉萨的足迹”。参观大昭寺，就必须穿过熙熙攘攘的八廓街，常常分不清哪些是转经朝拜的人，哪些是购物的人。而此刻的清晨，这里安静得像是江南水乡的街巷，似乎走路的声音也只能用“跫音”来形容。周边的建筑大都是白色的，虽然店铺的招牌一个接一个，却掩不住古朴淡然的气质，一副大家闺秀的样子。接近九点，街道开始发出各种声音：开启门扉、洒扫庭堂、悬挂货品，还有不断涌出的手推车因为装满了货物吱嘎作响......忽然一下子，各种藏族手工艺品、唐卡、挂饰、藏刀、古玩、土特产，还有来自东亚、南亚的舶来物就在四处琳琅满目了，店铺以及大昭广场上的手推车摊位都开始了人头攒动，人声鼎沸。八廓街的一天上演了。八廓街的商品是属于价位低廉的，良莠不齐，但是只要你耐心寻找，就会有物超所值的惊喜。此刻此地的购物应该不是单纯的商品买卖，很大程度上是一种满足，是不花银子就饱眼福的消受，是接近藏民族文化底蕴的捷径，是向神圣之地探看的缝隙。我相信，这样认为的人还有很多，人人的脸上都是饶有兴趣的笑意。
在八廓街，有一个地方是应该去看一看的：玛吉阿米酒馆。很遗憾的是，只是知道它是八廓街上唯一的一座黄颜色外墙的建筑，只是知道它藏在八廓街的某一个角落，只是知道它蕴藏着一段美丽的爱情神话。可我们必须在十一点半离开去赶乘下午的飞机，因此没有足够的时间去寻找它的踪迹。事实上，想要走遍八廓街的街道应该要用上几天的时间，还是走马观花。两个半小时，我不过走了其中一条街的一半而已。回来之后，再上网查找这个小酒馆的资料，憾之又憾：玛吉阿米酒馆，是著名的六世达赖喇嘛仓央嘉措的密宫，也就是这位年轻的西藏政教首脑和他的情人幽会的地方。当年，仓央嘉措，于康熙三十六年（1697）藏历九月受戒成为六世达赖。一个情窦初开的少年，在敏感而判逆的年龄，却做了当时西藏政坛的傀儡，他对深宫内被人控制着的单调而刻板的生活极度厌倦，仓央嘉措的眼睛和心都不属于布达拉宫。他没有办法选择，但是他决定背叛，所以他常常微服夜出。传闻他在酒馆中偶遇一女子，名玛吉阿米，如月亮一般美丽，他与这女子深深相爱。年轻的活佛时时思恋着自己美丽的情人，夜夜到这酒馆与情人相会，并写下很多缠绵悱恻的情诗，后来结集成《情僧绝唱》。但是，当时的西藏政坛，包括清政府都不允许这样的事情发生。布达拉宫用严刑处置了仓央嘉措的贴身喇嘛，还派人把他的情人处死。仓央嘉措被康熙帝以“耽于酒色， 不守清规”为由废黜，于康熙四十五年（1706）解送北上，道经纳木措湖时中夜循去，不知所终，时年二十五岁。这就是为什么布达拉宫的灵塔殿里保留了历届达赖的灵塔，只是没有六世达赖仓央嘉措！此去经年，仓央嘉措留下的一首首美丽浪漫的情诗如今还在藏区传唱，还有那座神秘美丽的玛吉阿米酒馆让人浮想联翩，心神向往......
走在八廓街，偶然看到一个不起眼的广告：本店诚招服务员若干名，懂汉语，普通话流利。我笑着跟同伴说，我去应聘吧，然后有充足的时间留在这里！
ps: 摘录 仓央嘉措情诗两首（翻译版）
（二）
第一最好不相见，如此便可不相恋。
第二最好不相知，如此便可不相思。
第三最好不相伴，如此便可不相欠。
第四最好不想惜，如此便可不相忆。
第五最好不相爱，如此便可不相弃。
第六最好不相对，如此便可不相会。
第七最好不相误，如此便可不相负。
第八最好不相许，如此便可不相续。
第九最好不相依，如此便可不相偎。
第十最好不相遇，如此便可不相聚。
但曾相见便相知，相见何如不见时。
安得与君相决绝，免教生死作相思。
归去来兮（七）
● 惊艳纳木措 ●
归去来兮（六） ● 王者布达拉 ●
午饭之后，我们闲坐在就餐的饭馆，等待着进入布达拉宫。没想到，偶遇又一次洗礼。几个藏族姑娘一边打扫卫生用拖把拖地，一边齐声的唱起藏歌......那一刻，我几乎屏住了呼吸，不敢有些许的动作。那种声音，只能用“干净”来形容，如此动听！恍惚间，我忘了自己身处何地。在布达拉宫门口的小店里，按照妈妈的嘱托，我选了一支转经筒。店主说，你就转着带上宫，还可以沾上一些灵气呢。因了这一句话，心里由衷的喜悦。我努力的摇起经筒，又引起店主人的频频摇头：不对啊，转经要按照顺时针的方向，不能用蛮力，要心平气和，调匀呼吸，用整个胳膊轻轻的摇就可以转得很好。你看那些藏民，都一点也不费力气的。依言试来，果然是。摇着转经，走在布达拉宫前的广场上，仰望红白相间的宫殿，随处能看到朝拜的藏人。看风景的我，慢慢就忘了手中的经筒。忽然，一个藏族阿姐停在了我面前，只是静静的看着我，我相信她是不会汉语的，但我读得懂她眼睛里的鼓励和关爱，然后她再看我手里的转经，直到我认真的摇起来，那陌生的阿姐才对我宽厚赞许的一笑，擦肩离开......现在想起那一幕，仍然有泪水模糊。 下午三点四十，我们终于获准入宫，但是还要扮作市政府招待的广东客人，如此这般交待一通，不会粤语的就尽量不要开口说话，要紧跟队伍，直到进入第三道门，也就是真正的宫门才可以放心的自由行动。至此，无数人心目中最辉煌的宫殿正式对我敞开大门 ———— 布达拉宫是历世达赖喇嘛的冬宫，也是过去西藏地方统治者政教合一的统治中心。始建于公元7世纪，是藏王松赞干布为文成公主而建。依山建在海拔3700多米的玛布日山（红山）上，共有999间房屋，占地41万平方米，建筑面积13万平方米，宫体主楼13层，高115米。仅就这些数字，就可以看出布达拉宫的帝王气质，比起北京的故宫不过少了半间房间。整体建筑主要由东部的白宫(达赖喇嘛居住的部分)，中部的红宫(佛殿及历代达赖喇嘛灵塔殿)及西部白色的僧房(为达赖喇嘛服务的亲信喇嘛居住)组成。在红宫前还有一片白色的墙面为晒佛台。拾级而上，宫宇叠砌，迂回曲折，竟与山体浑然无隙。攀爬“之”字型的上山蹬道，一步步升高，拉萨市区也在视线里渐显轮廓，所谓登高望远，君临天下。就连天空中盘旋的苍鹰，也衬托出这里的浑然霸气。最后一道宫门，我终于拿到了真正的门票，雪顿节期间每天限售2600张的门票。穿过厚达4米的宫墙隧道，我收起相机，步入布达拉宫宫殿。 首先进入的是白宫，白宫因外墙为白色而得名。这里是达赖喇嘛生活、起居的场所，共有七层。宫殿内肃穆森严，最薄的墙体也有一米多厚，最厚的到了十几米。所有的房间都有五六米的高度，甚至包括走廊、卧房。高大的墙体上常常看到一格一格的孔洞，里面整盒整盒的存放着落满尘土的经文，需要取用阅读的时候要借助高大的梯子。室内光线都很暗，狭窄曲折，而且不停的上下楼梯，穿廊过室。如果不是随着人流，我相信如我这般不通方向的人一定在里面转得晕头转向，找不到出路。因为房间众多，大多数参观的人都感到这里的庞大博深，有人说，如果我自己一个人住这样的房子会害怕的。想想，我也会，可达赖一定不会。也许，心中有佛，身边有拜服的信徒，胸中自然丘壑山峦，大师们全没有芸生草民的胆怯浅显。穿过专门给达赖喇嘛观看戏剧和举行户外活动的空地——德央厦的时候，殿宇里的阴凉昏暗忽然变成了外面的阳光耀眼，汗水很快就出来了。由此，转入红宫。 红宫位于布达拉宫的中央位置，外墙为红色。红宫最主要的建筑是历代达赖喇嘛的灵塔殿，共有五座，分别是五世、七世、八世、九世和十三世，存放了除去六世达赖之外（个中原因，容后详表），历任达赖的八座灵塔。红宫的最中央是法王殿，它的下面就是玛布日山的山尖。据说这里曾经是松赞干布的静修之所。这里不供佛祖，供奉的是松赞干布、赤尊公主、文成公主以及大臣们的塑像。在这样的宫殿中穿行，人人都会受到巨大的震撼。如此巨大的宫殿，所有的佛像、十几米高的灵塔、几乎所有的物什都是纯金制作，镶嵌无数名贵的珠宝。比如，一座法物“曼扎”，是用20万颗珍珠、珊瑚珠编成的。诸如此类，无法枚举。据说，这些全部是达赖自己出资，没有中央政府的赞助。当然，这些大都是藏族信徒的虔诚之至，他们几乎是倾其所有的敬奉佛祖，实在叹为观止！有一句话“布达拉宫能买下半个世界”！足见这里的财富有多么浩大，相比来说，班禅家真的是寒酸了很多。 因为节日期间有时间限制，参观显得仓促了很多。沿着斜坡路下山的时候，路旁有很多刻满经文的玛尼石刻。那些都是大师们为信徒书写的咒语，放在路边，为他们消灾祈福。这样的石刻是不能碰的，更不能带走，否则咒语就会降临在你的身上。承载着普通百姓如此的信任和拥戴，甚至到如今，这样的虔诚也依旧深刻！但愿，那些端坐莲台的大师们，能够将一方平安幸福降于这块美丽神圣的土地，和土地上善良纯朴的人们！ 弘嘛弥呗呗弘！弘嘛弥呗呗弘！
归去来兮（五）● 接近你的宫殿我的心 ●
现在，我已经开始感觉到力不从心了，记忆不断迷离。但愿，它能走得慢一些，脚步清晰一些......
阳历8月，是藏历七月初，西藏一年中的盛夏时节，气候适宜，风光壮美，吸引众多的旅人，成为一年中的黄金旅游期。其实，我们选在8月9日入藏也是有原因的，到达拉萨的翌日，8月12日，就是西藏众多节日里持续时间最长也最隆重的一个节日——雪顿节。在藏语中，“雪”是“酸奶子”的意思，“顿”是“吃”、“宴”的意思，雪顿节按藏语解释就是吃酸奶子的节日，因此又叫“酸奶节”。每年此时，千千万万的佛教徒从全世界涌向拉萨，以最虔诚的心、一步一个顶礼膜拜，朝圣至高无上的佛祖。佛教信徒们到山上去修行，修行完毕时家里的亲人带着酸奶到山上去迎接他们，在回家的路上人们吃酸奶、跳舞、唱歌。西藏各地的藏戏主要流派也会聚在拉萨，连续几天进行表演和比赛，还有隆重的晒佛仪式和赛牦牛、歌舞表演，这个时节可以说是热闹非凡。原本我们打算，能够赶得上12日早上哲蚌寺的展佛仪式，可惜，计划没有变化快，不但早上没有起大早去看展佛，而且立刻开拔去了日喀则，等到回转拉萨的时候，似乎连布达拉宫门前的藏戏表演也撤了台子。真是有些遗憾！ 因为是夏季，也是雨季，被称作“日光城”的拉萨，每晚都会淅淅沥沥的下起小雨，然后第二天早上艳阳高照。在这样的和煦阳光里，我们被通知因为票源紧张，去往布达拉宫要随时准备，什么时候拿到票，什么时候进宫。所以上午的行程先安排去往大昭寺。 起初是有些疑惑的，既然拉萨已经有了布达拉宫，怎么好象大昭寺还那么重要呢？了解以后才知道，原来，藏民是有“先有大昭寺，后有拉萨城”之说的。传说，大昭寺寺址最早是一片湖，松赞干布曾在此湖边向尺尊公主许诺，随戒指所落之处修建佛殿，孰料戒指恰好落入湖内，湖面顿时遍布光网，光网之中显现出一座九级白塔。于是，一场由千只白山羊驮土建寺的浩荡工程开始了。然后，在此基础上，慢慢的形成了今天的拉萨。其实今天的拉萨这两个字就是从大昭寺演变而来的。最早拉萨不叫LASA，古文书上都是RASA，RA是山羊，SA是土地，意思是山羊建的地方。大昭寺在拉萨市具有中心地位，不仅是地理位置上的，也是社会生活层面的。环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为“囊廓”，环大昭寺外墙一圈称为“八廓”，大昭寺外辐射出的街道叫“八廓街”即八角街。以大昭寺为中心，将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为“林廓”。这从内到外的三个环型，便是藏民们行转经仪式的路线。大昭寺是藏民们朝圣最集中的地方，比起布达拉宫有过之而无不及。“去拉萨没去大昭寺就等于没去拉萨”这是大昭寺著名的喇嘛尼玛次仁的话。 站在大昭广场，满眼都是不停伏拜的虔诚信徒，有很多是白发苍苍步履蹒跚的老人。他们衣衫破旧面容污浊，脚下堆着随身的衣物用什，同样的污旧。这些都是来自远方迢迢赶路的见证，是他们一步一叩的表白。让人不由得心中惊悸，无论你信还是不信，这一份虔诚让人感动。进入大昭寺的主殿，同样是不能使用照相机的，而我，甚至已经想不起来手中的相机了。滚滚的人潮里，身前身后的都是虔诚的藏民。他们手中举着的漂亮木制水壶吸引了我，起初以为那是盛着酥油茶给自己解渴用的。后来才发现，原来那里面都是酥油，经过一排排酥油灯的时候，他们都会向里面添加酥油，让灯火长明。大昭寺主殿里的一周都是一间一间的小殿室，分别供奉不同的佛像。因为对藏传佛教知之甚少，加上人声嘈杂，我并没有弄明白这些佛像的身份意义。让我惊叹的倒是，这里几乎所有可以用手触摸的地方都油光可鉴，光滑如镜，包括地面也是如此。无数虔诚佛教徒们自觉地排着队，进入每一间佛室，参拜每一位佛神，用身体用沾满酥油的手掌一点一点地摩挲！逡巡在人群的涌动里，不时地有善意的佛者轻轻地对我说：进去拜拜吧！我想，他们是极度的相信佛祖的力量，相信佛祖也会垂青我这样过路的旅人，同时他们也极度尊重佛祖，觉得即便是过路的旅人也应该对他们的佛祖敬仰有加。 离开正殿，上楼梯，来到楼顶的平台。这时，近旁的屋顶上忽然传来阵阵悠扬的藏歌声，那是正在打阿尕的藏族妇女们一边撒水一边夯击屋顶时的歌唱，应该就是我们说的劳动号子，却清澈动听，直抵肺腑。据说，大昭寺和布达拉宫的屋顶和地面都是这样一寸一寸夯打出来的，如此原始又如此庄重。而红墙顶上那一片深红，艳丽而周正的色彩。听说在藏式建筑中，只有庄严神圣的护法神殿和灵塔殿的外墙才能使用红色。这种由藏族人称为“观音柳”的红柳枝垒压而成的外墙装饰，在藏语中叫“白马草墙”。原本是普通的枝草，却有着丝绒般的质地，镶嵌在宫殿的顶部，象征着无上的尊贵。此刻，释迦牟尼的纯金发轮就在身前，殿前廊下红衣的喇嘛随意的散座，远处的布达拉宫静坐安然......忽然就有了一种心念：但愿，我能离你更近一些，那些盘旋在宫阙之上的清音和光芒！那些游走在廊宇之间的气脉与安详！
归去来兮（四）● 从日喀则到拉萨 ●
入住日喀则宾馆的时候已经是下午八点了，太阳依然还亮亮的挂在天边。让我满意的是，宾馆里的设施极具藏族风情，屋角床头桌案都绘制着鲜艳的图案，非常漂亮。还有一个小小的佛龛，挂着以往住客们献上的哈达。我猜想这样的房间有了神灵的庇护应该是很容易入睡的。
因为丝毫没有天黑的感觉，吃过晚饭后，我们决定出去逛逛。比较起拉萨来，日喀则简陋了很多，街道房屋都很旧，也并不干净。来到一家相当大的超市，仍旧很普通，甚至可以用“古朴”这个词来形容。水磨石的地板，简易的彩钢板屋顶、没有任何装饰的货架、穿着家居服饰的藏族老妈妈售货员......可是等到一排排的走下来，我真是吃惊不小：先是墙上大小不等的国徽、八一军徽、共青团徽、少先队队徽，这些都是我在其他任何一间超市没有见过的，从未见过！货架上有两大排全部是各种旗子，国旗、队旗、流动红旗等等，这个也很少见！！接近屋顶的横梁上挂着一排人物头像，马克思、恩格斯、列宁、毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇、邓小平、孙中山还有江泽民，我想不出这些在二十多年前盛行的图象除了在藏区还能在哪里出现！！！另外还发现了一个奇怪的红色塑料的小套圈，问了店员才知道原来是一个红领巾扣，想想小时候学习系红领巾是一件很郑重光荣的事情，现在不过是套一下就解决了。还有，我一直没有找到的淡紫色的“莲花恰在”日志封皮纸，这里也有。从藏族老妈妈手里接过那一扎淡紫色时，竟然觉得自己和日喀则是有一些渊源的，很奇妙的感觉！
也许是心情舒畅的缘故，这一夜的确睡得很香。吃过早餐，开始沿着雅鲁藏布江小峡谷返回拉萨。汽车在峡谷中穿行，对面山腰上有细若丝线的小路，岸边忽然怪石嶙峋，忽然整座山坡全部沙化。有时会经过大片的青稞田，农忙的藏民点缀在丰收的土地上。甚至还有一片西瓜地，人们惊喜之后，车上就多了不少绿油油的瓜儿一路滚来滚去。路途中，依然还有停车点，依然还有很多孩子，脏乎乎的小脸和衣衫，捡拾喝空了的饮料瓶，不停向人们伸出手：给我一块钱......仔细想来，其实小孩子们根本不觉得这样的行为叫做“乞讨”，他们把这当成了一场“生意”，一种可以赚到钱的营生，仅此而已。在临近拉萨的地方，汽车飞速的掠过路边一个磕着长头一步一伏的僧人，他的目的地是日喀则，还有３００多公里！回身看看远处山顶上的“天葬台”，不知道这样的民族、这样的习俗、这样的简单和执着，还能延续或者抗争多久，亦悲亦奇！
午餐过后，我们来到公路边上的一座摩崖石刻佛像近旁。在拉萨市区，这是最高的一座户外佛像，２０多米的样子。人们用各种办法将哈达挂在山体上、佛像上，据说，挂得越高，许下的夙愿就越容易实现。真不知道，在西藏，到底有多少希冀和祝愿盘旋在那样美丽的蓝天白云上，似乎，这里承载的是最纯洁最虔诚的愿望，更应该梦想成真！
接近拉萨市区的小镇，汽车拐进了一个藏香和唐卡制作厂参观。虽是硬性安排，但这两样都是藏区特有的物什，也很是吸引我。没想到，藏香竟然还是手工制作的。小伙子们动作娴熟，手中的工具很像现在蛋糕房里挤奶油的东西，从左至右一过，面前的案板上就是一条棕红色的藏香。排满一板之后，一把尺子一截两段，正好是标准的长度。晾干房里干燥之后就可以进入下一个由藏族女子负责的包装车间了，然后新鲜出厂。而唐卡的制作，却是需要极度的耐心和极强的细心的。画工们似乎就是伏在画板上，用很细的画笔，一点一点的描摹纸样上的图案，一点一点的调色着色，来不得丝毫的马虎。怪不得商店里的唐卡售价极高，有的甚至几十万元一副，原来全是功夫！
从小镇出来，很快就进入了拉萨市区著名的迎宾大道，城市的气息扑面而来。拉萨市的城市建设很漂亮，街道宽阔平坦，小广场清爽干净，立交桥挺拔伫立，路边的树木葱翠茂盛，花儿开的斑驳灿烂，小小的电话亭也很是新颖。在十字路口等红灯的时候，车子的右边就是有着胡耀邦题词的青藏和川藏公路纪念广场，我们左转到了西藏博物馆，在它的后面有一个藏药研究所。在那里，听了一些藏医的小知识，见识了藏医将人的内脏与手掌一一对应的解释，还让医生给我切了切脉，也算满足了小小好奇心。
六点钟，到达唐古拉风演艺场。是夜，这里会有一场藏族风情的演出。首先开场的是一顿据说是“藏餐”的自助餐，说老实话，我觉得真正的藏餐绝不是这个样子，青稞酒、酥油茶、糌粑都不该是这个味道。好在，七点钟开演的那场晚会，用听觉视觉补偿了这个味觉上的遗憾。事实上，唐古拉风演艺场的布置很简单，红色的圆凳一个挨一个排着，没有靠背也没有座号，就坐的时候的确发生了不少不愉快。当晚大概有一千多人吧，空调很差，大家都热得汗频频的。比起海南和西双版纳的剧场这里差了很多，但是节目竟然出奇的精彩！虽然一贯的以民族歌舞为主，但是从主持人到歌唱舞蹈的姑娘小伙，个个热情而亮丽，藏族特色的服饰、装素，时而风情婀娜，时而英武利落，加上节目安排得紧凑而有节奏，而且只要是喜欢、只要觉得好，任何一个观众都可以上台为演员敬献哈达。一个唱《天路》的姑娘，还没有登场，就因为这歌名引起了全场欢呼，然后在演唱的过程中更是被哈达淹没。就连演出的两头牦牛（人扮的）角上也被观众们挂满了哈达。整场节目的高潮部分来自一个观众参与的游戏，演艺大厅里的观众自动的分成了左右两阵，分别出了三个自告奋勇的小伙子上场参加一个拔河比赛：对阵的两个小伙子背向而立，一根红色的绸带先是套在脖子上，再从胯下穿过，四肢着地，拼命向自己前方爬去，谁先碰触到自己一侧的铃铛谁就获胜。如此几轮下来，观众们加油的呐喊声几乎冲破了屋顶，最终竟然是一个来自浙江义乌看起来不怎么起眼的小伙子，战胜了高大魁梧的对手成为冠军。而接下来更精彩的是，作为奖励，这个小伙子得以迎娶一位藏族新娘。换上藏服的冠军，经历了主持人、新娘子的百般考验，终于带着一脸的口红印，背起新娘，和着满场观众善意的哄笑和掌声，入洞房去了。而观众们也在嬉笑中了解了藏族婚俗，可谓一举两得。最后登场的重量级人物是一位六十多岁的老人，人称“歌王”，老人家的演唱是没有伴奏的，原生态的声音悠远而高亢，真正的藏歌真的有如天籁......
回味着刚才的演出，惦记着藏族姑娘小伙（尤其是小伙子）的靓丽模样，快十点了才回到宾馆。明天要去布达拉宫了，好期待！
ps：祝福我所有的朋友节日快乐！
归去来兮（三）● 扎什伦布寺 ●
正午时分的羊湖成为了记忆里一个优美的定格，以至于原路返回的下山途中，我一直沉默不语，许多的心思留在了岗巴拉山顶...... 车行路上，隔上一个小时左右就会停一次，停车点附近一定会有一个简易的厕所，事实证明，这是多么必要的。在高原行走，身体的蓄水功能受到了很大的考验，一个小时的车程后总是急需厕所的出现。而在所有车辆停歇的地方，都会有一些藏民摆了地摊兜售藏族的饰品和小玩意，还会有几个孩子负责公厕的收费，每人一元。在藏区，换上一些零钱非常有用处，但是，硬币在这里几乎行不通。后来我才知道，原来所有纸币上都有藏文，而硬币上没有，一些藏民不认识这样的货币，因此很难流通，久而久之，就几乎相当于废铁了，甚至在拉萨的大型超市里也不收硬币。所以，当一个藏族小姑娘把掌心里的一枚硬币伸到我面前，声音低低的说：阿姨，求求你了。我赶紧找了一张纸币换了她手里的硬币。小女孩把崭新的纸币放在鼻子下面嗅了嗅，开心的裂着嘴，然后，同意免费跟我合影一张。而在平时，这是需要收上一点费用的，比如一块钱。 渐渐的，那些白亮白亮的、匆匆奔入雅鲁藏布江的溪水被汽车越甩越远，湍急或者安静的雅江开始迂回出了山峡，公路边渐渐的出现了大片的青稞田地，藏民的二层小楼，甚至蔬菜大棚.....后藏首府——海拔3800米的日喀则市，越来越近了。那个在韩红的歌里遥远而美丽的名字，西藏的第二大城市，历代班禅的驻锡地，有着“西藏粮仓”之称的地方，我们到达的时候已经是下午四点多了。而位于东六区的西藏，比北京时间要早两个小时，这时候才算是下午的开始。于是，车子直接开到了一座寺庙前。扎什伦布寺就在眼前。 藏民族是一个全民信教的民族。在藏传佛教里面，有两个众所周知的人物：班禅和达赖。他们都是藏教里的至尊人物，是藏传佛教中格鲁派（由宗喀巴大师创立）两大传承体系的领袖的简称。由于同出一门，而且在后世的传承中，两系领袖又互为师徒，因此，他们既有同门师兄弟又有同门师徒的关系。转世系统虽然不同,但达赖和班禅的宗教政治地位是平等的。在西藏的文献中，通常认为达赖是观世音的化身，而班禅是无量光佛的化身。“班”是梵文“班智达”（即学者）的简称；“禅”是藏语，意为“大”，二字合起来意为“大师”。班禅和达赖世代交好的，这种关系最后直到班禅9世和达赖13世因西藏权力的划分而反目破裂，此后的达赖、班禅再也未能互为师徒，参加对方的灌顶礼。在最初的宗派传承过程中，由于两系所处的地理位置，造成了达赖的影响主要在以拉萨为中心的大部分藏区，而班禅的影响主要在后藏以扎什伦布寺为中心的大部分区域。扎什伦布寺是班禅的冬宫，也就是冬天办公、处理佛事和居住的地方。 站在历代班禅的驻地门前，最初的印象并不雄伟。小小的广场被旅行大巴塞得满满的，宫殿低矮破旧，甚至无法照上一张完整的全景照片。沿着斑驳崎岖的小路向山上走，路过座座有着黑色门框和窗扉的小楼。那些都是喇嘛的住房，窗台外摆着一盆盆盛开的花草儿，竟然就和普通民居一样透着安详和温馨，与寺庙的庄严肃穆格格不入。直到围着三座白色佛塔转过一遭，我疑惑的心才有了些许平静。及到左转上行，进入强巴佛殿、观瞻班禅灵塔殿、穿过措钦大殿、站在班禅宫殿前，才渐次识得了藏传佛教的虔诚尊崇：在西藏进入所有的佛堂都是不允许照相的。人们很自觉地排队鱼贯而入，伸手叩响头顶的那支大钟。没有人大声喧哗，旁边的陌生人会提醒你摘掉帽子、墨镜，这些都是对佛祖的不敬。而用单根手指指点佛像更是不允许的，正确的手势是掌心向上五指并用。再看看那座高22.4米，一只中指就长达1米，世界上最大的铜佛坐像——强巴佛像，这坐像是由900个工匠花9年的时间完成的，共用了黄金279公斤，铜11.5吨，珍珠300多粒，琥珀、珊瑚、松耳石等各种珍贵宝石1400多颗，光是大佛像眉间那棵白毫就镶嵌了直径3厘米的特大钻石一颗、直径1厘米的钻石32颗，珍珠和其它宝石60多颗，实在叹为观止。而历代班禅的灵塔殿金光灿烂、富丽堂皇，地板上都镶嵌了各种名贵的珠宝。其中，1989年元月，十世班禅大师圆寂。国务院做出决定，为大师修建一座供奉法体的金质灵塔。为此拨专款6400万元以及金、银、珠宝等其它珍贵材料，再加上地方政府和大量的班禅信徒们供奉的珠宝财物，修筑出全金灵塔。塔内装藏也十分丰富，按照宗教仪轨，整个灵塔内装藏分为上中下三层。下层装有青稞、小麦、大米、茶叶、盐、碱、各种干果和糖类、檀香木、各种药材、各种绸缎、金雕镶嵌的马鞍、鹿茸、犀牛角、银宝、珠宝、大师袈裟和藏装。中层装有大藏经和格鲁派三大祖师的经典著作、历代班禅的经典著作、历代班禅经师的著作、贝叶经、金汁书写的佛经等。在塔的上层装有佛经和佛像。十世班禅大师的真身法体完好地安放在众生福田的中央，周围放置了各种宗教用品，如袈裟、唐卡、佛像、经书等。据说法体的处理方式非常神秘，经过特殊的过程后，体内填塞了珍贵的藏药，发挥了奇异的防腐作用，甚至激发了细胞的生长，以至于到如今，十世班禅大师的遗体上还长出了头发和指甲，更引得虔诚的教徒们顶礼膜拜。 在扎什伦布寺让我感怀不已的还有两处地方：一是，班禅宫殿，这是一栋白色宫殿，一直是班禅大师们冬季的住所。站在历代班禅进入宫殿的台阶前，我想象着目睹那样神圣的时刻，大师在台阶上，我在台阶下，即使不是佛教信徒，也一定可以感受到光芒的笼罩......另一个地方，让我竟然有欣喜地亲近，那是措钦大殿。措钦大殿是整个扎什伦布寺院中最大的建筑物。最吸引我的是大殿前部能容纳2000个喇嘛祷诵经文的大经堂。经堂里，铺了红色的地毯，喇嘛们都是脱靴赤足进入的。同样铺了红色毡毯的长条凳很紧密地排列着，没有靠背，每排之间的空隙大概只有30厘米，仅能放开腿。酥油灯作为唯一的照明工具异常昏黄，我佩服喇嘛是如何看清经书的。座位的最前面，有一位年长的喇嘛站在凳子上，背向大家，高声的领诵经文，而在后面座位上一排排跟着诵读的都是些小喇嘛，多是十二三岁的样子。真是一群孩子，正是顽皮的年纪！一边敷衍着跟着朗读，一边互相打闹，有的就躺在长凳上喝着酥油茶冲着我笑。这时，一位年迈的喇嘛忽然出现，手中拿着一根高大的法杖。顿时，所有的小喇嘛正襟危坐，嘹亮的诵读声响彻大堂。这明明就是我们小学教室里熟悉的一幕，忽然之间，恍若经年。因为不能照相，我在走出经堂的时候，照下了门廊下小喇嘛脱在门外的红色毡靴。不知道，日后，这其中会否有得道的高僧？如果真的有，他是否会记得当年曾经在经堂中对着一个神色迷离的女子天真的笑过？ 措钦大殿外面的走廊是讲经和辨经的地方，有一块壁画有著名的藏传佛教里对世界的理解，蛇、鸽子、猪，分别代表贪婪、争斗、愚蠢，是人类的三大缺点，外、中、内三圈分别描述了世界的不同层次以及人类的一生。在这幅壁画的一侧有一个小门洞，穿过之后，来到展佛台旁。西藏所有的寺庙都有展佛台，是一些藏教节日或法事活动时展示巨幅佛像的地方。展佛台下面的空地上，可以鸟瞰日喀则市的全景。环顾那红色的宫墙、高大的经幡、来来往往的僧众，还有门廊中千尊佛像......我长长的出了一口气，这里已历经五个多世纪的风雨了！ 离开的时候，在一间庙宇门口我看到一只安静睡着的小狗，难道它就是传说里众多“放生狗”中的一只吗？万物有灵。扎什伦布寺，就像一位平和的老者，夕阳中微笑而立...... 归去来兮（二） ● 羊卓雍错 ●
到达拉萨的当晚，初初尝到了高原反应的滋味。拉萨市区海拔3600多米，基本没有高层建筑，全市只有东西两端各有一座十三层的高楼，其它楼房都是二至五层，所以也很少有电梯。没想到的是，提着一大一小两件行李上到宾馆二楼，这在平常是微不足道的小菜一碟，可是这会儿就感到了呼吸困难、心跳加速得能感觉到振动，进入房间我立马坐在床上，大大的呼吸了好几口，几分钟后才恢复正常。也算一个下马威吧！晚上十点多，得到消息，原本第二天去往布达拉宫的行程因为“一票难求”，不得不推迟改去日喀则，路上会经过一个景点：羊卓雍错。 羊卓雍错在地图上的位置
拉萨早上的天空是七点才开始发亮的，阳光明媚。八点半，一辆大巴接上我们正式出发了。从拉萨市区出来，起先经过的都是两侧种着高大树木的林荫道路，远山的脚下丰收的青稞田里是一堆堆金黄的麦秆垛，也能看到眩目阳光下耕作的藏民。后来就渐渐的临近了雅鲁藏布江河谷。雅江的水是土黄色的，很像黄河，但是这一段河面却异常宽阔，群山相依。刚刚行过的雅鲁藏布江大桥由荷枪实弹的士兵把守，遵照导游的嘱咐，我们都没敢照相，据说在桥上拍照是有间谍之嫌的。桥头一过，顺着导游的手势，我们看到了江边一个经幡和玛尼堆簇拥中的土台子，那就是传说中的“水葬台”。在藏区，死后的安葬方式主要有五种：土葬、天葬、水葬、火葬和塔葬，不同的身份不同的经历，决定了安葬的方式。最高的规格是土葬，最普遍的是天葬。而一些乞丐及鳏、寡、孤、独等经济地位低下的人死后采用的安葬方式就是水葬。水葬都是在江河举行，湖泊是不能进行水葬的。所以，藏区的人都不吃江河里的鱼，只有外地来的游客们才会在沿途林立的挂着特产雅江鱼的饭店驻足。 车子依河穿山，再向前走，就开始进入完全的山区了，在盘山公路上，翻过了一座山，前面不知道还要翻过多少座山。临近正午，人们都开始昏昏欲睡，只有坐在最后一排最角落里的我毫无倦意，尽力控制住颠簸，一会儿在侧窗，一会儿撩开后窗的窗帘，尽饱眼福，同时也不停的劳动手中的相机。因为这时候，车窗外已经是层峦叠嶂，满目葱翠了。白云在苍山上骄傲的投下巨大的影子，山坳里是层层的梯田，山坡上有正在吃草和顶架的牦牛......似乎，所有的都是从来如此，不需要理由，不需要制造，天地间如此安静！不知道这人工开凿的盘山道路是不是扰了它们的清幽，或者也带给它们山外的热闹？ 一路攀爬，登上海拔4760米的岗巴拉山顶，忽然一下跌入眼帘的那片水色，擦亮了所有人的眼睛，啧啧的赞叹不绝于耳。太美了！这世界上最美丽的水！羊卓雍错，当地人都称作“羊湖”，“羊”，上面，；“卓”，牧场；“雍”，碧玉；“错”湖。连起来就是“上面牧场的碧玉之湖”，这是字面上对羊湖的解释。事实上，作为西藏的三大圣湖之一的羊卓雍错，在藏人心目当中被看做是“神女散落的绿松石耳坠”。而天珠、绿松石和红珊瑚是西藏特有的三大珠宝。羊湖湖面海拔4400多米，面积670多平方公里，平均水深30多米。而且，无论你在那个角度，都不能看到羊湖的全貌，她的身躯蜿蜒在群山中达一百三十多公里，只有在地图或是高空才能惊喜的发现她犹如耳坠，镶嵌在山的耳轮之上。羊湖还有一绝：它的水源来自周围的雪山，但却没有出水口，雪水的融化与湖水的蒸发达到一种动态的平衡。 而此刻，明丽阳光照耀下的湖水，平滑如镜，好像有一层油彩，又湛蓝的像一块宝石，散发着魔幻般的氤氲水气，周边蓝天、白云、寺庙、雪峰，连同湖边青黄的田地，倒映其中，五彩迷离，是我想象不到也无法形容的颜色。人在此地，略带寒意的高原空气也变得鸟语花香，头脑肺腑里黑暗腌臜的东西统统遁形无踪，所有的烦恼迷茫根本没有存在的空隙！自然之美，无欲无求。远处那些湖边种田的藏民，应该是神仙幻化的吧，能够在这样的仙境里做最普通的事情过最普通的日子！而我踏过千里，走到她身旁，纵使不能看到十之一二的真容，也是修了几世德行积了多少冥念！
我说不出的美丽，在，羊湖！ 归去来兮 （一）● 序 ●
雪域归来已经整整二十天了，来过，来看过，却迟迟未能动作，除去懒惰之外，主要是因为一个“惶恐”！在西藏一共十天，看到听到感受到的，都终生难忘，但唯恐一只秃笔，写不出来说不明白，对不住那样的天和云彩，对不住那里的干净和淳朴，对不住彼时的感动过后的感慨，惶惶然的心情，连现在的这几句话都在心里翻腾了数遍......可是，时日过去，另一份“担忧”如小芽滋长！一直记得冯小刚在他的《我把青春献给你》里很贴切的描述人的记忆：时间过去，人脑会自动的删除一些在它看来没有保存价值的东西，很多情况下，通往过去的大道，走着走着，路就断了。记忆就好像是一块被虫子啄了许多洞的木头，上面补了许多的腻子，还罩了很多遍油漆。日久天长，究竟哪些是木头哪些是腻子哪些是油漆，就很难把它们认清了。
所以，今天，还是决心怀着这样的忐忑，用现在还没有消磨的记忆，记录我走过的那段天路，留住我心中的印记，不枉这一行......
另外，我的摄影水平很一般，我的相机很傻瓜，却不停的拍下了几百张照片，是为记忆佐证。
● 青 藏 铁 路 ●
2007年8月9日，星期四，这是一个极其闷热的暑天，气温应该在35度，我大汗淋漓，却毕竟是一个值得终生记住的日子。晚上9点30分，我踩着红地毯（车厢入口居然是铺着红地毯的）踏上了北京西开往拉萨的T27次列车。1车厢10号上铺，票价767元，而中铺的票价更有意义一些：789元，和我们出行的日子不谋而合。
车上的空调好凉快，出风口就在上铺的行李厢，隔段时间会停顿一小会儿。硬铺车厢没有想象中那么宽敞，但是整洁而清爽。来不及细细打量，换完车票，乘务员通知一会儿就熄灯了，要大家快些准备。值得一说的是，车上换的车票是一张IP卡，不同于普通列车上是一张破破烂烂的铁牌牌。从北京到拉萨一共4064公里，需要46个小时，途经七个省，一共有六个停车站。其实第一个停车站——石家庄，是在9日晚上11点49分，那时候刚上车时间不长，而且已经熄灯了，除了上车的人之外几乎没有走动的。一夜辗转反侧，出行在外我的睡眠总是不太好。
10号早上8点36分，列车到达第二站——西安，车停12分钟，因为赖床，我没有下车，早起的同伴在站台上买了西安大饼。迟迟起床的我，被笑话了一通“懒虫”。不过，我觉得自己表现很好，因为同行的人们在吃过早饭后就又爬上床睡觉去了，只有我兴致勃勃地到处乱转，欣赏这趟行在天路的列车。
车厢里很干净，走廊的地毯很漂亮；暖壶是按压式的，垃圾桶也是脚踏的，还有桌上的收纳盘就是纯粹的果盘，都被旅人们用来洗水果、盛食品了。列车员是勤快的小伙子，隔段时间就会来打扫卫生。而更吸引我的是各种青藏铁路特有的设施，比如：我最早注意的是车厢的窗户，曾经看过一个专题片介绍青藏铁路车窗的研制过程，这些看起来很普通的窗玻璃竟然比飞机玻璃的要求还高，可以抵抗超强的气温、压强变化，而且绝对不影响密封，成为商业机密；车厢里有很多供氧口，在车窗上方和每个铺位的床头，车过青海格尔木后算是正式进入高原，车厢里开始供氧，所以大多数人都毫无感觉的跑在海拔四千多米的高原上。车上还出售一次性的吸氧管，拿来在床头的供氧口一插，马上有新鲜的氧气涌出，让我着实吃了一惊，作吸氧状留了片片作纪念；床铺的设计也很人性化，蓝色的软垫装在下铺的靠板中下部，既承托了坐姿的腰背又不影响睡姿的空间；每层都有的小网兜可以收纳随身的小物件，很是方便；开始的时候我还担心两天的车程，手机、相机没电了怎么办，原来每节车厢都有三处电源插座，利用率极高，这一路就没闲过；车厢两头都有滚动的屏幕，不时地用中文和英语轮流播报着日期、时间、气温、天气、车速、海拔、到站消息和祝福的话语；还有所有的设施上都是中、藏、英三种文字，配有一些很具藏族特色的图案做修饰，显得别具一格；而盥洗室和卫生间就更是独到，专门为高原设计。水龙头是按压式的，有皂液提供；墙上的挂钩也是活动的，平时就和墙面平齐，用时掰出来即可；开水供应处上方空间小且有平台，可以直接用杯子、方便面碗接水，按压式供水；下方是开启的小门，水龙头，空间正好容下暖壶的高度；先进的垃圾处理器保障了两天的清洁；而卫生间的推拉门节省了空间，设计了一个独特的小挂钩来做保险；水冲式的便具高压吸入，用水少还封闭处理，可谓一绝；连列车员的工作室也是简洁大方，一面墙上设备琳琅，可以处理所有的事务。我意犹未尽的转来转去，发现软卧车厢的确要宽敞很多，而餐车颇似西餐厅，只不过对于这趟十几节车厢的列车来说座位太少了点。列车播音室在3号车厢，一路上都在播报沿途风景。对了，为了吃饭方便，我们都带了大量的吃食、水果和饮料，在青藏铁路上这是必需的。
列车一路经过北京、河北、河南、陕西，车窗外的风景对于北方人来说还算比较熟悉。陕西境内的黄河流淌的很安静，却依然显露了浑厚的底蕴。进入甘肃境内，丰富的铁矿藏染出了不同的风景，红色的山峦映衬绿色的田园煞是好看。下午3点零6分，列车正点到达兰州站。早早就准备好，我第一个走出车厢，如同我期望的，迎着我的是一张微笑的面孔，他已经等在站台了。属于我们的十五分钟，在这趟雪域之行。
渐行渐远，到达西宁站的时候是傍晚的6点14分了，天色仍然很亮，气温也没有太大的变化。我下车溜达了一圈，也算在青海的土地上落了落脚。这一段不停的过山洞，窗外的风景也开始模糊了。11号早上5点23分到站的格尔木是真正意义上高原列车的开始，我决定要早起下车看看，于是决定早休息，定好闹钟以后，我拿出了长袖衫，估计明天早上会很凉。
被闹铃振醒的时候，列车已经停了，我匆匆忙穿衣下地之后才知道，马上就要开车了，所以只好隔着玻璃望了望格尔木站台上昏黄的灯光，似乎是很简陋的小站。车上唯一可以感受外面空气的地方在卫生间，为了通风，那里有半扇开启了一条缝的小窗，早上的风真的凉飕飕的，应该是高原的味道了。
所有进藏列车都会被安排在白天入藏，傍晚到达，就为了方便路上的观光。一过格尔木，列车开始从海拔两千多米攀爬到四千多米，车速也从160公里降到了120公里。列车广播里介绍了青藏铁路建设过程中的一些创举，比如铁轨两侧被石头分割成田格一样是为了保护路基，而那些顺着风势树立的半米多高的镂空矮墙也是给铁轨阻挡风沙的。还有太阳能集热板、散热口、热棒，都是利用一些民间的土办法有效的调节路基温度的“土空调”，这都是青藏铁路独创的。接着，列车进入了著名的可可西里自然保护区。我没想到可可西里这么大，车行四五个小时还没有走出。而列车上的人们注意力都集中在车窗外，不时地有人惊呼“看，一只小羚羊”，“那边，那边，好像是头野驴”，我还瞧见一只大尾巴的小狐狸，更是看到了连绵的雪山，一座接一座，像是神兽，无语自威。而高原的冻土，传达给我的是一种深刻的坚强，透着高原人的性格。在可可西里，以桥代路的地方很多，那是为了给野生动物保存安全的通道，防止列车影响自然生态的方法。只是在这里，没有寻到索南达杰保护站的踪迹，那位因为电影《可可西里》让我知晓并由衷敬佩的英雄，多少有点遗憾。而沱沱河在阳光下秀美异常，却水量很小，不得不让人怀疑，长江是这样的开始的吗？
整个青藏线上，海拔最高的地方是唐古拉山口，5068米。可是，似乎整车的人都兴奋在车窗外面的蓝天、白云、雪山、草原、牛羊上，加上氧气充足，竟然没有人注意什么时候已经过了最高点。倒是兜里的一些东西提醒了我们变化的发生。有人的化妆品喷出了包装，有人的钢笔开始漏水，所有密封包装的东西全都鼓鼓囊囊的小猪一样，是大气压在作怪。
唐古拉山以南主要是风茂的大草原了，列车在安多小站临时停了不多久就继续向南了，广播里提醒大家马上到的是一个高原湖泊——措那湖，这是怒江的源头。不到西藏真是不知道什么叫大！措那湖的面积达到了300多平方公里，湖光山色美景如画，湖畔的牛羊更增添了几许祥和。车行二十多分钟才经过湖面，很多人在说，这不是湖是海。然而后来，我知道了还有更大的“海”。
下午3点47分，列车到达那曲小站，这是拉萨前的最后一站了。我加了一件外套，和同伴一起下车，真是高原啊，在站台上也可以看到雪山。这之后，人烟渐多，慢慢的出现了很多固定的藏民房子，而不再是简易的帐篷，开始有了学校、加油站、厂房，车辆也多了起来，我们离拉萨越来越近了。
当大片的青稞田地出现在山脚下，当一丛一丛的乔木竖立在村庄旁，当列车穿过羊八井蒸腾的雾气，当拉萨河流淌在窗外，当我们遥望布达拉宫，拉萨，拉萨，我终于来了！晚上8点17分，列车进站。身后那座红白相间的建筑证明了开始。
亲水
海南回来很久了，一直想要表达什么。特别是长这么大，第一次和水有着那么全方位的亲近：在亚龙湾，我潜水。那是一次完全不同的体验，一个美丽而陌生的世界，甚至是对自己的另一种了解——
三月份的天气，全国都在降温，可是置身在这个最南端的海岛，有絮絮的海风，有娇艳的阳光，有美丽的椰林沙滩。正午时分，气温几乎到了三十二三度，短袖单衣仍然汗流不止，在冬末季节感受到盛夏的滋味，真的是不错的享受。然而更让我期待和兴奋的，是马上就要开始的潜水。
经过简单的介绍，换好连体的潜水衣，我觉得自己已经俨然一个潜水高手了。坐着快艇，被送到了海洋更深处的一艘大船上，那是我们即将潜入海底的地方。工作人员开始讲解水下呼吸的方法和各种手语的表达。环顾四周，人们都是一脸的亢奋和紧张，四目相对，我笑了笑，对面的女孩也笑了笑。临下水的时候，我们在腰间系上了一条沉重的腰带，好像是缀满了铅块，估计是水下配重用的。
海水有一点凉，不过稍稍适应也就可以了。一入水就被穿上了一件马甲一样的衣服，上面全是潜水的各种设备。我们每一个人都被分配给了一个专门的教练，一一对应，将在他的带领下走进海的胸膛。带我的教练是一个健壮的小伙子，黝黑的面庞，很白的牙齿，一边攀谈着一边继续给我说明着海底的注意事项，这样的方式些许放松了我紧张的心情。同来的伙伴们一起漂浮在海面上，我们大声地唱歌：阳光、沙滩、海浪、仙人掌，还有一位老船长......
然后，教练把面罩和呼吸器给我戴上。虽然一再重申要用嘴呼吸，但是已经咬住呼吸器的我的第一口呼吸还是习惯性的用了鼻子，于是被狠狠地憋了一下，因为眼睛和鼻子都在面罩里，像游泳眼镜一样是密封的。第二口，随着轰鸣的声音，我吸到了来自身后背着的氧气桶里的新鲜气体，这还是我第一次吸氧气，有一点凉并且感觉很干净。进入水面下大概五十公分，我再次重复了那个错误，鼻子的呼吸憋得我张牙舞爪，重新浮出水面。教练说，不要那么紧张，要保持嘴的“o”型。看来，仅仅是理解还不行，关键的是实践。
第二次，在教练的帮助下向下潜，我努力调匀呼吸，忘记自己还有鼻子。世界一下安静了，我伸开双臂，完全是悬浮的状态，纷纭的气泡冒了出来。能见度大概有十几米，我睁开眼睛四处打量：这就是海底吗？海水是淡淡的绿色，很暖和很柔软。有一些漂浮的水草，似乎无根无基。然后，忽然在我的身边冒出了一群美丽的小鱼，也许是我闯入了它们的领地吧。它们簇拥翻飞着，一点也不畏惧人类，好像游得很慢，而当我试图抓住它们的时候，才发现，自己的动作才像是电影里的慢动作，小鱼们轻易的一扭身子就逃开了。追随着鱼儿，我潜到一片珊瑚礁近旁，也许是并不太深，这里的珊瑚礁不是我想象中那么漂亮 ，像是大片的蘑菇，还有鹿角，主要是褐红的颜色，旁边一堆堆丛生的海草。我费力的用手抓住珊瑚礁的边缘，浮力很大。攀爬而上，和陆地上的感觉不同，在陆地爬山我想的是向上，而在海底，我想的是向下，想脚下踩得更结实一些。我追着一条漂亮的小鱼钻进了一个小洞里，去掏那个洞，去和那条鱼再接近一些......很难想象，在我的周围都是海水，像是一个巨大的罩子，我被包围。这个时候，我已经习惯了用嘴呼吸的动作，不再需要刻意的去控制。只有一个念头，向着海洋的更深处潜去......
我向教练竖起大拇指向下指，这是标准的潜水手势，意思是：向下。于是我们把这片珊瑚礁抛在了身后，随着深度的加深，光线暗了许多，能见度也差了，能听见的只有我呼出的气体骨碌碌的声音，大量的气泡随我一起下潜。大概潜到八米多深的地方，开始感到耳朵的刺痛了，我试着用教练教过的办法，两个手指积压自己的鼻子，果然有些效果。教练看到了我的动作，连忙伸手问道：可以吗？我仰脸看看他，一边点头一边打着手势：ok！其实，这个时候，如果不是教练带着，我可能就不太敢向前走了。因为，四周安静极了，好像只有我自己，黑洞洞的远处深处不知道藏了什么秘密，抑或有什么危险？习惯了陆地生活的我，还不曾有一颗鱼儿的心，这里不是我的家园。
继续向下，我开始影影绰绰的看到一只沉落的古船，不知道它横陈在这里多久了，船身遍布着厚厚的海洋积尘，还可以辨认出甲板上的一些物什。而此刻，越来越加重的刺痛感袭击着我的耳膜，十米深的海水已经有了巨大的水压。忽然想起早先看过的一篇描写海边采参人的小说，文章的名字记不住了，记的那样不带任何潜水设备凭着一口气潜水的人被称为“海碰子”，他们是可以潜到水下四十多米深的。于是，我继续压着鼻子，想看看自己能坚持到什么程度。这个时候，我的精力已经不再是眼前的景色了，而是全部集中在自己的耳朵上。在人的一生里，我们平凡反复的度过每一天，有多少次可以直逼自己身体的极限？潜水，可以看到不一样的景色，也可以拷问自己最大的限度。感觉到实在承受不住的时候，我向教练扬起拇指，三秒钟，裹挟的成千上万的气泡，我浮出水面，摘掉面罩，鼻子又成为呼吸的主导，而太阳那么灿烂，海面上波光粼粼。
其实我是一直没有学会游泳的，好像天生就对水有一种恐惧，只要水一流进耳朵就惊恐异常，必须马上浮出水面。但是潜水的时候，我没有这样的感觉。在那样的经历里，我更靠近水，更靠近自然，更靠近自己的身体，更靠近自己的心......对自由和本真的向往，引导我期待着下次的亲水机会！
飞在彩云之南
一直以来，总觉得自己是在飞着，寻觅，等待，一个可以停留的地方。所以，固执的喜欢着在旅途中的感觉，那种漂泊的味道，契合心境，没来由的自在和沉迷。当然也许会有惊喜就在前方呢。 这几日，我飞着，在那个被人们称作“彩云之南”的地方。因为与生俱来的缺失了方向感，所以任何带有方向的名称，都显得那么神秘，云南，就是。 错位的春城 起飞足足延误了九个小时，加上两个半钟头的路程，原本下午的航班到了第二天早上六点才抵达昆明。一出机舱，扑面而来的冷气逼得我一阵寒颤，实在是出乎意料，这不是我想象中的“春城”。疲惫、困顿、寒冷，我有些担心这样的开始了。 说实在的，这个城市给我留下的印象很模糊，阴天下雨，混乱的交通，没有一点绿意。还有就是遇上了昆明一年中最冷的时候，宾馆里没有暖气空调，我们依靠电热毯渡过夜晚。但是我还是坚决的认为，一切都是错位，我并没有看到真正的昆明。好在还有一点印象良好：那就是昆明的公交车道，很独特的设在马路中间，站牌也在路中间，并且有先进的查询功能。这在我所到过的城市里是绝无仅有的，也许这才是冰山的一角吧！ 因缘大理 进入大理城区的街道竟然是直通崇圣寺的，远远的，大理的标志，唐宋时就伫立着的三塔显示着一种超凡的气势。及到近前，整个崇圣寺背倚点苍山，占地辽阔，安详庄严。拾级而上的重重殿堂透漏着南诏古国的皇家派头，历史上，曾经有九位大理段氏皇帝在这里皈依佛门，殊途同归。而有佛缘的人总是被称为“有慧根”，看来大理的百姓也因此受益匪浅。连同蝴蝶泉边的五眼泉水也沾了因缘的仙气，游人们纷纷浊洗祈福，留在这里几多心愿几多盼望！而在洱海，我们遇上的那么多海鸥，恐怕也是因为这里的祥和美丽，驻留在了这内陆的湖泊。 离开游船的时候，船上白族的金花（女孩）、阿鹏哥（男孩）们边歌边舞，送行的乐曲徊环在苍山洱海间，热烈而悠扬，引得大家频频回首，风花雪月，天人合一。 丽江一夜 到丽江的时候是晚上十点多了，坚持着一定要去看看丽江古城的夜色，成为这次行程里最让我回味的一个夜晚。 穿城而过的三道从玉龙雪山流下的雪水，应和着古城的夜色悠然，显得那么清冽和安静。人们都没有大声喧哗，可是这里热闹非凡。洋人街的所有酒吧都灯火通明，对面的街道的酒客在当街拉歌，纵情的欢笑在这安静的夜里竟然一点也不突兀，仿佛就应该是这里的风景。亦动亦静，曼妙暧昧，就像我在一米阳光叫的那杯鸡尾酒：梦回一米阳光。也许这里小得真的只能接收到一米阳光的照射，可是这里有梦境，最美丽的最安静的最热情的最真实的梦。经过酒吧歌手身边的时候，他从弹着钢琴上抬起头来看我，眼光明亮，口中唱着：我拿什么拯救，情能见血封喉……周围是举着酒杯应和的人们。我抿了一口酒，只这一口，就醉了……one night in 丽江，我留下许多情…… 纳西东巴 天亮了，我们的行程是玉水寨和东巴谷。山路上，纷纷扬扬的大雪忽然从天而降，像是在赴一场约会，热烈而干脆，让我这样见惯了雪的北方人也莫名的激动！ 玉水寨是丽江的纳西民族祭奠祖先、祭奠自然神的圣地。玉龙雪山融化的雪水从一个树洞中汩汩流出，整个水面云雾缭绕，仙境一般。这里的水清澈异常，纳西人顶礼膜拜，不允许任何的玷污。一只铜瓢可以舀起这丽江源的圣水，喝上一口，不知道是几世的造化，剩余的也还要倒回去，不能随便乱泼。最简单的行为都那么肃穆。我停留了很久，不只因为有纳西的古乐隐约传来，还因为这片水的名字：玉水缘。冥冥中只觉得这真是我一生应该到达的地方，因了这个“缘”字感怀不已…… 神秘的纳西民族拥有自己的圣洁信仰，也创造了自己的文字：东巴文。每一字都有四个发音四个意思，神奇异常。在东巴谷，大雪中已经看不清玉龙雪山的真容了，但是这雪山脚下，却孕育了独特迷人的民族风情。三坊一照壁的古院落、纳西普米摩梭人热情的歌舞、奇特的云南十八怪、古朴的民风民俗，就连自家酿酒作坊里的的脚椎、花房高高的后窗、路边偶遇的玛尼堆都让我感觉恍若隔世，这里是完全不一样的人生，简单纯净，直接而快乐！有什么不可以做有什么可以不做？ 自然版纳 前两天看报纸，说是2月5号的时候，西双版纳野象谷里的野象群招摇过市，在整个保护区穿来走去。可惜，我们在的时候没有遇上，能够在版纳看到野象是多么幸运的事啊！ 其实，版纳和丽江有着十几度的温差，满街椰子树、棕榈树，俨然热带风情。我们到达的时候，却个个都还穿着毛衫棉衣，显得有些可笑。晚上不需要电热毯，第一次睡得如此踏实。晨起换上轻装，我们开始领略原始森林的意趣，参天的大树最高的能长120米，卧倒的朽木横陈了几十年，栈道旁就是淙淙的流水，那么多不知名的奇特植物生生息息，一切都那么自然，人类不能改变！在这天然的大氧吧，我深呼吸深呼吸，这样的空气还能吸到多少口？我们和自然离得有多远？ 就这么喜欢上了版纳，喜欢上满山遍野的芭蕉林，喜欢上富丽堂皇的曼寨，喜欢上基诺雄浑的大鼓舞，喜欢上傣族扫哆哩（女孩）的美丽温柔，喜欢上雄雄篝火的热烈，喜欢上湖畔放水灯的深情，喜欢上版纳舒缓流淌的自然脉动，喜欢上版纳丰富多彩的自然内容。听说泼水节的时候，这里还会上演最热情肆意的快乐，让我忍不住地心神向往…… 彩云之南，孔雀飞去，诉不尽许多情。这几日，飞在云南，浅浅的领受不一样的生活，深深地感悟别样的情愫。已然濯我目，已然涤我心。待何时，重温这旧梦，补偿些许空白！我没登上的玉龙雪山、我没乘过的泸沽猪槽船、我没到过的天堂香格里拉、我留了一点憾的昆明、我寄了一场醉的丽江、我存了一份想的版纳……请等我，再飞来，再飞在彩云之南！ |
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